Vivir el ramadán desde la barrera

ESTAMBUL (TURQUÍA).-  Lejos de todo romanticismo, mi primer contacto con el ramadán es en la panadería. Son las seis y media de la tarde y gente de toda edad hace cola para comprar su 'Ramazan Pidesi' (pan con el que romper el ayuno en ramadán). La cola sale del comercio y llega hasta la esquina de la calle. Lo sorprendente es que todavía no ha caído el sol (se supone que el ayuno dura desde al alba hasta el ocaso) y varias personas ya han empezado a comerlo. Cada jornada se repetirá dicho proceso y dicha cola. Durante 28 días (un mes lunar desde el 21 de agosto) miles de personas se concentrarán una vez que caiga el sol en lugares simbólicos de Estambul (véase Sultanahmet) para rezar, cantar, "purificar el espíritu" y claro, comer. Comer estruendósamente, lo que es normal después de 22 horas de ayuno. "Algunos van como zombies", me dice Suzanne, otra extranjera, "incluso pueden ser peligrosos, normal... tanto tiempo sin comer".

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Y después de 22 horas por fin a comer.

Veo a poca gente en Istiklal por la mañana, pero a mediodía la arteria más cosmopolita de la ciudad ya parece un hormiguero. Mujeres con velo y mujeres con falda muy muy corta coinciden en la misma calle. Los hombres ocupan el mismo lugar de siempre en los cafés y aceras, mirando pasar a los transeúntes. A diferencia de hace 12 años, cuando el entonces Primer Ministro Erbakan intentó que bares y restaurantes cerraran durante el ramadán, todos los comercios permanecen abiertos. Erbakan duró 12 meses, y el ahora primer ministro (que entonces militaba en el partido de Erbakan) aprendió la lección: que cada uno disfrute/manifieste el credo que más le guste —algo que tampoco acaba de gustar al sector laico y secular de la sociedad—.

La religión mayoritaria en Turquía es el Islam de la corriente Suní, pero uno de cada cinco turcos (20%) es aleví, es decir turcos o kurdos que se declaran nominalmente musulmanes pero que no respetan los dogmas de El Corán, libro que no reconocen como santo. No obstante, en Estambul residen más comunidades que profesan otras religiones, como Ortodoxos griegos, rusos o armenios, además de católicos o judíos.

Vuelvo a casa. El canto del almuacín se confunde con gritos cercanos: el Galatasaray debe jugar hoy en casa. Los pitos de los coches una hora más tarde ratifican esta teoría. Como cada fin de semana 'el purgatorio' está repleto. La última planta del 'Araf', uno de los locales de moda del barrio de 'Beyoglu', está lleno de gente que baila a los cambiantes ritmos del DJ (ahora balcánica ahora rumba). Cerveza, Raky —y cigarros en la terraza— corren como un día más. El sexo no lo puedo confirmar.

¿Cómo afecta el Ramadán al turismo de Estambul? El Ayuntamiento se ha esforzado por mantener algunas 'tradiciones' y ha montado una feria de artesanía en el parque Gezi de Taksim. La feria es conocida con el sugerente nombre de 'Festival de las manos de oro' y contará también con conciertos de música; En este mercadillo es posible comprar dulces melosos, fulares, zapatos y algún souvenir. Además, el Ayuntamiento ha organizado un servicio de entrega de alimentos para mujeres embarazadas, ancianos y niños.

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Durante el Ramadán hay un buen mercado de artesanía.

Las agencias turísticas prevén un fuerte descenso de los viajeros durante este mes a pesar de ser temporada alta, para evitarlo, muchos hoteles y restaurantes ofrecen cena especial o »'Iftar bufet'. Este año, el número de turistas procedentes de Israel ha bajado un 70% mientras que el turismo árabe se ha disparado. Los touroperadores esgrimen dos argumentos: la reprimenda y plantón de Erdogán a Simón Peres en Davos y el creciente interés en el mundo musulmán por visitar los lugares donde se rodaron series de éxito como 'Noor' o 'Alas rotas'. 10,6 millones de personas visitaron Turquía en la primera mitad del 2009 y el Ramadán cada vez parece que echa a menos viajeros europeos para atrás.